想培育属于我们的奢侈品牌，企业和媒体还要好好练练讲故事的能力。而故事的内核，需要更优秀的人才来写就。

中国难以产出奢侈品牌，似乎已成为大众的共识，也是一个始终不得破局的问题。

如今的小年轻，愿意花上万甚至数十万元买一个香奈儿的外套、爱马仕的包包、江诗丹顿的手表，但却未见得会花上万元买一双国产品牌的鞋子。

近几年，国产品牌陆续发力，也交出了不少漂亮的成绩单。

太平鸟先后上了纽约和巴黎时装周；李宁成了国潮代言品牌，外国人也抢着穿他家的原创球鞋；HM更是找上中国独立设计品牌安琪陈做联名……

数据分析公司尼尔森发布的《年第二季度中国消费趋势指数报告》显示，有68%的中国消费者偏好国产品牌。

这起码证明，国产品牌在大家心目中的印象是越来越好了。但面对比肩国际奢侈品的价格，国人还是有些接受无能。

如今应该是“看着吊牌上的价格，我都不知道自己是谁”。/《一起来看流星雨》

近年来，某国产品牌一直力推高端产品线，却在市场上屡屡遇冷。“双十一”期间，价格在元至元的高端羽绒服，在天猫总共卖出不到20件。而在线下门店，销量较好的依旧是元以下的中端产品。

不难想见，当今国产品牌的价格天花板，可能也就到这儿了。

国人的时尚基因

曾经被扼杀在摇篮里

在解答“中国为何难出奢侈品品牌”之前，不妨先探讨一下“中国人是否时尚”。

直到今天，我们依然无法拍着胸脯说自己时尚。而要为这个遗留已久的问题归因，绕不开上世纪那段黯淡的岁月。

战后物资匮乏，一切都要向温饱让步，服饰不可避免地成为被牺牲的一环。为了劳作方便，人们普遍穿着蓝、灰色调的宽松衣物，即便稍微脏些也不必经常清洗。

在法国记者罗伯特·吉兰眼中，“红色中国是一座‘蚂蚁山’,而六亿民众是栖息其中的‘蓝蚂蚁’。不管走到哪里，人们都穿着蓝布衣服。”

功能化着装需求的影响如此深远，以至于到今天，依然有人认为爱打扮就是不务正业的表现。

然而，我们从未爱过时尚吗？当然不是。

翻看民国时期文人雅士的照片，我们依然可以看到中国人风度翩翩的一面。男士喜穿西装，女士热爱旗袍，婚纱照常见白纱……缺乏灵感了，还可向《良友》《玲珑》等时尚杂志寻求帮助。

我们也有过自己的时装周。

年，民国第一家时装公司——上海鸿翔在百乐门舞会举办了一次时装表演会，吸引了当时的影后胡蝶、阮玲玉等女星上台助阵。此后更是在夏令配克电影院、大华花园举办多次时装表演，吸引了不少上海名媛。

在那个年代，人人皆以穿得上一件“鸿翔”为傲，有人甚至将商标外露来炫耀，像极了如今我们对大LOGO的崇拜。

当红明星都亲自“带货”，以至于在典当市场里，鸿翔的衣服比同样质地的衣物足足贵上十几块，其品牌效应可见一斑。

这样的故事，与迪奥、香奈儿等蓝血品牌们的崛起之路如出一辙。如果不是因为混乱的局势，鸿翔说不定就会成为中国第一代奢侈品品牌。

品牌认知的培育之路被拦腰斩断，人们又回到了“以材质论英雄”的消费观念中。

家具要买红木的，茶壶要买紫砂的，毛笔要买狼毫的，鞋子要买真皮的，衣服要买貂绒的……

当服装的价值只依托于材质的珍稀程度，那么一旦材质、工艺无法被垄断，人们就没有建立品牌认知的必要，品牌价值更是无处安放。都是买差不多的东西，凭什么我就要选你家？

而这，也正是中国有奢侈品却无奢侈品牌的根源所在。

有趣的是，麦肯锡发布的《中国奢侈品报告》显示，80后、90后已成为奢侈品消费的主力军，人数分别达到了43%和28%，贡献了56%和23%的消费总额。

显然，奢侈品消费市场已经是年轻人的天下。

在是否会选择国产奢侈品牌的问题上，受访的65后和70后都表示兴趣索然，90后之中也仅有10%表示愿意考虑。

老一辈人的观念难以改变，那么年轻一代为何也不愿为国产奢侈品买单呢？

盲目逐利的品牌们

给不了国人买国产的信心

衡量一个国家或城市的时尚影响力、当地人对时尚的认识，最直观的方式是看时装周。

都知道世界四大时装周分别在巴黎、米兰、伦敦、纽约。大佬江湖地位稳固，其他城市只能觊觎“第五”的席位，明里暗里放着狠话。

按说中国人这么多，要在发布品牌数量和参观人数上超越四大时装周，似乎不是很难。

年新华社发布的《全球时尚产业指数·时装周活力指数报告》显示，从媒体传播度、商圈辐射度及要素聚集度（包括品牌与活动数量）三个维度来评价的话，今年上海成功替代了去年的东京，荣登第五位。

但同样显而易见的是，上海与四大之间依旧存在不小的差距。所谓“第五”之间的角逐，不过是矮子里拔高个。

如果仔细看看各品牌在时装周上的表现，心理落差会更大。

年中国国际时装周刚刚结束，骂声依旧不绝于耳。都年了，呈现的依然是这种令人窒息的画风，有观点更是称其为“一年两度的鬼片现场”。

打扰了，这衣服我真的夸不出口。/中国国际时装周
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